Od humra k šokující růžové: Výstava ukazuje, jak Elsa Schiaparelli změnila módu v umění

V Londýně se koná unikátní výstava „Fashion Becomes Art“, která představuje více než 400 objektů z dílny Elsy Schiaparelli.

V Londýně se koná unikátní výstava „Fashion Becomes Art“, která představuje více než 400 objektů z dílny Elsy Schiaparelli. Tato průkopnická návrhářka je proslulá svým propojením se surrealistickým hnutím a tvůrčími spoluprácemi s umělci jako Salvador Dalí a Jean Cocteau, čímž zásadně ovlivnila vnímání módy jako umělecké formy.

Jedním z nejikoničtějších exponátů je „humrové šaty“ z roku 1937, které Schiaparelli vytvořila ve spolupráci s Dalím. Tyto šaty, vystavené vedle Dalího slavného humrového telefonu, dokonale ilustrují, jak Schiaparelli stírala hranice mezi módou a uměním. Byla první, kdo použil ramenní vycpávky a zvířecí potisk, a navždy bude spojována s barvou „šokující růžové“. Její inovativní přístup a síla jako koloristky jsou na výstavě krásně demonstrovány například harlekýnským kabátem z kolekce Modern Comedy z roku 1939.

Elsa Schiaparelli, narozená v roce 1890 v Římě do aristokratické rodiny, se ve 23 letech přestěhovala do Paříže, kde v roce 1927 otevřela svůj ateliér. Zde představila svou první kolekci, která zahrnovala odvážné pletené oděvy s geometrickými trompe l'oeil vzory. Zpočátku se zaměřovala na sportovní a volnočasové oblečení, ale postupně transformovala každodenní šatník, například pomocí obleků s neobvyklými knoflíky a umístěním kapes. Její večerní kolekce (Pour le Soir) vynikaly inovativními materiály, jako je celofán, a výraznými siluetami, které z ní udělaly přední návrhářku 30. let a proměnily tradice haute couture.

Výstava zdůrazňuje, jak Schiaparelli v 30. letech experimentovala s hranicemi mezi uměním a módou. Příkladem je kolekce Circus z léta 1938 s „kostěnými šaty“, které se vyznačovaly polstrovanou konstrukcí a viditelnými zipy, což odráželo její afinitu k surrealistickým ideálům. Mezi dalšími lákadly jsou luxusní saka s výšivkami od renomovaného pařížského vyšívacího domu Maison Lesage a spektakulární doplňky, jako je klobouk ve tvaru boty vzhůru nohama. Schiaparelli také tvořila pro divadlo a film, například kalhotový kostým pro Marlene Dietrich.

Její tvůrčí odkaz pokračuje i dnes. Po uzavření jejího módního domu v roce 1954 byl v roce 2019 vzkříšen pod kreativním vedením Daniela Roseberryho, který udržuje vizionářský přístup Schiaparelli. Mnoho vystavených oděvů ukazuje, jak Roseberry kombinuje inovaci s nepředvídatelností, a její estetika je s nadšením přijímána celebritami, jako je Ariana Grande, pro kterou Roseberry vytvořil červené šaty na Oscary 2025. Výstava „Fashion Becomes Art“ tak návštěvníky provází dekadentní cestou světem Schiaparelli, kde nic nebylo nikdy obyčejné, a potvrzuje její nesporný tvůrčí génius.